Een professionele fotobooth moet scherpe, heldere en consistente foto’s produceren, ongeacht of het nu ’s avonds of overdag is: een donkere trouwzaal, een bedrijfsevenement, een cocktailparty in de buitenlucht, een bedrukte achtergrond, een bloemendecor, gekleurd sfeerverlichting… En om dat strakke, studio-achtige resultaat te krijgen dat het verschil maakt: gebruiken we een flitser.
Het goede nieuws is dat een flitser bij een fotohokje helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. In tegenstelling tot een fotograaf die voortdurend van hoek, afstand en belichting verandert, werkt een fotohokje in een veel stabieler kader: de camera staat vast, de gasten gaan ongeveer op dezelfde plek staan, de kadrering verandert niet en de instellingen kunnen in de overgrote meerderheid van de situaties hetzelfde blijven.
Het doel is dus niet om bij elk evenement alles te veranderen, maar om een betrouwbare, gemakkelijk te herhalen basis te vinden en vervolgens te leren hoe je waar nodig kleine aanpassingen kunt aanbrengen.
De belichtingsdriehoek: in een notendop
Voordat we het over Lumabooth of flitsinstellingen gaan hebben, is het belangrijk om de drie belangrijkste parameters te begrijpen die de belichting van een foto beïnvloeden: de sluitertijd (in seconden), het diafragma (f/x) en de lichtgevoeligheid, ook wel ‘ISO’ genoemd.
De sluitertijd is de tijd gedurende welke de camera licht binnenlaat. Hoe langer de sluitertijd, hoe meer omgevingslicht de camera opvangt. Een foto die bijvoorbeeld met een sluitertijd van 1/60 wordt genomen, laat meer licht binnen dan een foto die met een sluitertijd van 1/160 wordt genomen. In een fotohokje vermijdt men over het algemeen te lange sluitertijden, omdat de gasten bewegen, lachen, praten, hun armen opheffen… en dat kan onscherpte veroorzaken.
Kortom… zo ziet het eruit.
Bij gebruik van een flitser is een sluitertijd van ongeveer 1/125 seconde of 1/160 seconde een uitstekende uitgangspunt. Dat is snel genoeg om scherpe foto’s te maken en is tegelijkertijd compatibel met de meeste flitssystemen. Een te hoge sluitertijd kan, afhankelijk van de gebruikte camera en flitser, synchronisatieproblemen veroorzaken.
Het diafragma komt overeen metde opening van de lens. Hoe kleiner het getal, hoe meer licht de lens doorlaat. Zo laat bijvoorbeeld f/4 meer licht door dan f/8. Maar bij een fotohokje gaat het niet alleen om het binnenlaten van veel licht: we willen ook dat meerdere personen tegelijk scherp in beeld komen. Daarom gebruiken we vaak diafragma’s zoals f/8 of f/10.
Bij f/8 of f/10 is de scherptediepte (het bereik van het scherpe gebied) aangenamer. Als twee of drie personen niet perfect op één lijn staan, blijven ze doorgaans toch scherp. Dit is een zeer belangrijk punt voor een fotohokje op een bruiloft, een fotokiosk voor bedrijven of bij zelfbediening, omdat de deelnemers zich nooit precies zo opstellen als je zou willen.
De ISO-waarde geeft de gevoeligheid van de camera aan. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe lichter het beeld wordt, maar als je een bepaalde drempel overschrijdt, gaat de kwaliteit achteruit (de bekende ‘ruis’). Bij recente camera's die in fotohokjes worden gebruikt, zoals de Canon R100 die we bij Bizbooth gebruiken, kun je de ISO-waarde vaak zonder problemen iets verhogen, vooral voor foto's die bedoeld zijn om in klein formaat af te drukken of online te delen, maar je moet vermijden om boven de 3200 uit te komen en in extreme gevallen is 6400 het maximum.
Kortom, voor een fotohokje met flitser kan een goed uitgangspunt zijn:
1/125 of 1/160 als sluitertijd, f/8 of f/10 als diafragma, en de ISO-waarde aanpassen aan de sterkte van de flitser en het type diffusor.
De camera-instellingen in Lumabooth (voorheen dslrbooth)
In Lumabooth vind je de camera-instellingen in de instellingen van het evenement, in het gedeelte over de camera. Afhankelijk van de versie en de configuratie kun je de belangrijkste instellingen aanpassen of beheren: sluitertijd, diafragma en ISO.
Voor een fotohokje kun je het beste in de handmatige modus werken. Zo voorkom je dat de camera de belichting van foto tot foto zelf aanpast, en wat de flits betreft levert de automatische modus in de huidige situatie zeer slechte resultaten op. Tijdens een evenement wil je niet de ene keer een heel lichte foto krijgen en de volgende keer een donkerdere, simpelweg omdat een gast een wit overhemd draagt of omdat er een zwarte jurk voor de lens langs loopt.
In 90 tot 95 % van de gevallen kunnen de basisinstellingen ongewijzigd blijven. U kunt bijvoorbeeld uitgaan van een van de volgende configuraties:
1/160 — f/10
1/125 — f/10
1/160 — f/8
1/125 — f/8
Deze vier combinaties werken uitstekend in een fotohokje. Ze zorgen voor scherpe foto’s met een goede scherptediepte, terwijl ze tegelijkertijd goed samengaan met het gebruik van een flitser. Het idee hierachter is om een stabiele opstelling te creëren die je van het ene evenement naar het andere vrijwel nooit hoeft aan te passen.
De enige instelling die u eventueel in Lumabooth moet aanpassen, is de ISO-instelling.
Met een klassieke reflectorkap en een diffuser kun je bijvoorbeeld uitgaan van een basiswaarde rond ISO 640, afhankelijk van de afstand tot de flitser, het gebruikte vermogen en het gewenste resultaat. Met een beauty-reflectorkap of een andere indirecte diffuser kan het soms nodig zijn om de ISO-waarde hoger in te stellen, bijvoorbeeld naar ISO 1600 of ISO 3200. Dit zijn geen universele waarden, maar uitgangspunten.
Het belangrijkste is om een echte test uit te voeren onder de omstandigheden van het evenement, met mensen op de juiste afstand. Een instelling die in een werkplaats of op een beurs perfect werkt, kan een kleine aanpassing vereisen in een grote donkere zaal, onder een witte tent of tegenover een grote glazen wand.
Hoe stel je een flitser in bij een fotohokje?
Voor een fotobooth raden we aan om de flitser op handmatig in te stellen. De TTL-modus kan handig zijn bij gewone fotografie, maar bij een vaste fotobooth kan dit soms leiden tot verschillen tussen de verschillende opnames. In de handmatige modus blijft de instelling, zodra deze goed is afgesteld, constant.
De eerste stap is om te bepalen hoeveel ruimte u wilt laten voor het omgevingslicht.
Voer, nog voordat u de flitser inschakelt, eerst een test uit met de flitser uitgeschakeld. Zo kunt u zien wat de camera vastlegt met alleen het licht dat in de ruimte aanwezig is. Als de foto bijna zwart is, betekent dit dat de flitser vrijwel al het werk zal doen. Dit is vaak wat men nastreeft om een gelijkmatig, strak en gecontroleerd resultaat te krijgen, maar het is niet altijd mogelijk of praktisch.
Als de foto daarentegen zonder flits al erg helder is, betekent dit dat het omgevingslicht een grote invloed zal hebben. Dit kan interessant zijn als je de sfeer van een avondfeest, gekleurde lampjes of een verlichte achtergrond wilt behouden. Maar het kan ook een probleem vormen als je te maken hebt met tegenlicht, een heel helder raam, direct zonlicht of een te heldere achtergrond; dan moet je keuzes maken.
Deze test zonder flits is erg nuttig. Zo kunt u nagaan of uw foto vooral afhankelijk is van de flits of dat de omgeving een grote invloed heeft op het resultaat.
Vervolgens zet u de flitser aan en voert u een echte test uit.
En hier is een belangrijk punt: je kunt beter niet alleen de knop ‘foto maken’ in de instellingen van de software gebruiken als je vlak tegen de terminal staat of te dicht bij het apparaat bent. De test moet onder reële omstandigheden worden uitgevoerd, met iemand die op de normale afstand tot de gasten staat. Anders loop je het risico dat je de flitser instelt op een afstand die helemaal niet overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik.
Zodra de test is uitgevoerd, kunt u aanpassingen maken.
Enkele tips om u op weg te helpen:
Als de foto te donker of te licht lijkt, moet je vaststellen wat precies te donker of te licht is: het onderwerp of de achtergrond.
Als de gezichten en personen te donker zijn, moet je het vermogen van de flitser iets verhogen of de ISO-waarde iets verhogen.
Als het onderwerp daarentegen goed belicht is, maar de achtergrond te donker is, ligt het probleem vooral aan het omgevingslicht dat door de camera wordt opgevangen: in dat geval kun je de ISO-waarde iets verhogen of een iets langere sluitertijd gebruiken, als de omstandigheden dat toelaten.
Als de personen daarentegen te licht zijn, kun je beter de flitssterkte verlagen of de ISO-waarde iets verlagen.
Als vooral de achtergrond te licht is, met name bij een raam, zonlicht of tegenlicht, moet je liever de invloed van het omgevingslicht verminderen, bijvoorbeeld door de ISO-waarde te verlagen of een voldoende korte sluitertijd aan te houden.
Het gaat er in ieder geval niet om bij elke test alles te veranderen, maar om te begrijpen wat je wilt corrigeren: het onderwerp dat door de flits wordt belicht, of de achtergrond die door het omgevingslicht wordt beïnvloed. Bij een fotohokje volstaan meestal kleine aanpassingen.
Welk flitsvermogen moet je gebruiken?
Bij een fotohokje moet je vooral niet proberen de flitser op vol vermogen te gebruiken (tenzij je netvliezen wilt verbranden…). Hier volgen enkele tips voor het instellen van het flitsvermogen.
Wij raden aan om te hoge vermogens, zoals 1/16 of hoger, te vermijden, behalve in zeer specifieke gevallen. In een standaardopstelling (met de flitser die wij bij Bizbooth aanbieden, aangezien alles afhangt van het totale vermogen van de flitser) is het beter om rond 1/32 te blijven, met eventueel kleine aanpassingen afhankelijk van de gebruikte flitser. Sommige modellen bieden tussenliggende instellingen, bijvoorbeeld 1/32 +0,3, +0,7 of vergelijkbare waarden, afhankelijk van hun interface (dit geldt voor onze flitsers, wat erg handig is voor een fijnafstelling).
Het idee is simpel: de flitser moet goed verlichten, maar mag de gasten niet storen.
Als u het vermogen flink moet verhogen om een goede foto te krijgen, hoeft dat niet per se te betekenen dat u de flitser sterker moet instellen. Het kan beter zijn om de afstand tot de flitser, de richting, het type diffusor, het diafragma of de ISO-waarde aan te passen. Een goede instelling voor een fotohokje is een evenwicht tussen gebruiksgemak, fotokwaliteit en consistentie.
Ook om die reden is de keuze van het materiaal van belang. Een goed ontworpen fotokiosk, met een correct geplaatste camera, een geschikte flitser en een goed lichtverspreidingssysteem, is veel eenvoudiger in te stellen dan een geïmproviseerde opstelling. Dat is precies de manier van denken die we meenemen in het ontwerp van de Bizbooth-fotokiosken: een elegante, maar ook samenhangende oplossing bieden voor echt professioneel gebruik.
Let op bij tegenlicht en de instellingen voor overdag
1 instelling: 3 verschillende momenten
De klassieke valkuil doet zich vaak voor bij evenementen die overdag beginnen en ’s avonds eindigen.
Stel je een opstelling voor met veel omgevingslicht, bijvoorbeeld een fotohokje dat bij een grote raampartij of onder een afdak staat, met uitzicht op een zeer lichte buitenomgeving, of in een ruimte met veel tegenlicht. Wanneer je overdag tests uitvoert, kun je in de verleiding komen om de ISO-waarde flink te verlagen om te voorkomen dat de achtergrond van de foto te licht wordt.
Het probleem is dat het een paar uur later donkerder wordt. De avond begint, de verlichting verandert, de zaal wordt donkerder… en de foto’s worden plotseling te donker. De instelling die om 15.00 uur nog perfect leek, werkt om 22.00 uur niet meer.
Daarom raden we aan om, indien mogelijk, een locatie te kiezen zonder al te fel tegenlicht. Met een stabiele achtergrond, redelijk omgevingslicht en een goed afgestelde flitser kunt u gedurende het hele evenement een veel constanter resultaat bereiken.
Als tegenlicht onvermijdelijk is, moet je er soms gewoon mee leren leven. Overdag is de achtergrond misschien iets helderder of minder gedetailleerd, maar je behoudt een instelling die ’s avonds nog steeds betrouwbaar is. Bij een fotobooth-opdracht is consistentie vaak belangrijker dan het zoeken naar de perfecte instelling op een bepaald moment.
Een eenvoudige instelling vinden en die behouden
De beste aanpak is om je basisinstellingen vast te stellen en deze zoveel mogelijk te behouden.
U kunt bijvoorbeeld besluiten dat uw standaardconfiguratie als volgt zal zijn:
1/160, f/8, ISO 640 met een flitssterkte van ongeveer 1/32.
Of:
1/125, f/10, ISO 800 met een bredere diffusor.
Deze waarden zijn geen vaste regels. Ze dienen als uitgangspunt. Afhankelijk van je apparatuur, je flitser, je diffusor, je opnameafstand en het gewenste resultaat kun je ze vervolgens lichtjes aanpassen.
Naarmate je meer ervaring opdoet, zul je al snel weten wat je moet aanpassen. Als de ruimte erg donker is, weet je of je de ISO-waarde iets moet verhogen. Als de achtergrond te opvallend is, weet je of je de invloed van het omgevingslicht moet verminderen. Als de gezichten wat te donker zijn, weet je of je de flitser iets sterker moet instellen.
Maar in de meeste gevallen hoeft u niet alles te veranderen. Een goed ingestelde fotobooth moet eenvoudig te gebruiken blijven.
Conclusie: de juiste afstelling is degene die betrouwbaar blijft
Het gebruik van een flitser bij een fotohokje is geen kwestie van ingewikkelde instellingen. Het is vooral een kwestie van aanpak.
We beginnen met het kiezen van een solide basis: een sluitertijd van ongeveer 1/125 of 1/160, een diafragma van ongeveer f/8 of f/10, en vervolgens een ISO-waarde die is afgestemd op de flitser en de diffusor. We testen het omgevingslicht, schakelen de flitser in, maken een echte foto onder de gebruiksomstandigheden en passen de instellingen vervolgens lichtjes aan.
Het doel is niet om voor één enkele foto de perfecte instellingen te vinden, maar om gedurende het hele evenement betrouwbare resultaten te leveren. Dat is wat het verschil maakt tussen een fotokiosk die louter functioneel is en een professionele fotobooth die heldere, scherpe en aantrekkelijke foto’s kan produceren voor de gasten.
Na verloop van tijd zul je steeds meer vertrouwd raken met je apparatuur. Je leert eenvoudige situaties herkennen, zoals tegenlicht, donkere ruimtes en meer of minder effectieve diffusers, en je zult vanzelf de juiste aanpassingen maken.
Maar houd deze regel altijd in gedachten: bij een fotohokje zijn grote aanpassingen zelden nodig. Een goede basisinstelling, een paar grondige testfoto’s, een redelijke flitssterkte en een goed gekozen locatie volstaan bij de meeste evenementen.
